Топливная система ВАЗ 2107 инжектор (фото и видео)

Богатая смесь на инжекторе причины

Большинство самых современных автомобилей до сих пор работают на двигателях внутреннего сгорания — то есть, принципах более чем 150-летней давности. Несмотря на всю электронную, интеллектуальную начинку, двигатели всех производителей всё так же подвержены типичным болезням и проблемам ДВС. Одна из таких проблем — богатая топливная смесь, из-за которой даже современный автомобиль с инжекторным двигателем может стать похожим на самодвижущуюся коляску второй половины XIX века.

Признаки работы двигателя на богатой смеси

Симптомы этой проблемы трудно игнорировать, а не заметить их и вовсе невозможно, вне зависимости от опыта вождения. Если двигатель вашего автомобиля работает на богатой топливной смеси, вы заметите целый ряд неприятных признаков:

  • хлопки и выстрелы, раздающиеся из глушителя;
  • из выхлопной трубы валит чёрный или серый дым;
  • на приборной панели горит значок «Check engine»;
  • при считывании обнаруживается ошибка Р0172;
  • провалы в динамике — машина словно спотыкается;
  • расход топлива значительно увеличивается;
  • в запущенных случаях авто может вообще не завестись.

Разумеется, с такими проблемами автомобиль почти невозможно эксплуатировать. Многие автовладельцы, особенно неопытные, сильно пугаются таких симптомов и считают это тяжёлой поломкой, исправление которой дорого обойдётся. На самом деле, всё куда проще и прозаичнее, а дорого обойтись может как раз длительное игнорирование проблемы богатой смеси.

Что такое богатая смесь

Само название ДВС говорит о том, что внутри двигателя, в его цилиндрах происходит сгорание топлива. Процесс горения чего-либо, как мы знаем из школьной программы, это соединение молекул чего-либо с молекулами кислорода. Поэтому двигателю для работы нужен постоянный приток воздуха. Проблема в том, что кислорода в воздухе всего 20%, да и сами молекулы кислорода намного меньше молекул бензина, так что для полноценного сгорания нужно почти в 15 раз больше воздуха, чем самого топлива.

Богатая топливная смесь образуется, когда это соотношение нарушается по некоторым причинам — бензина подаётся больше, чем нужно. В этом нет ничего хорошего, потому что бензин больше не сгорает полностью — ему для этого просто не хватает кислорода. Излишек топлива выбрасывается из цилиндра вместе с отработанными газами в выпускную систему. Из-за этого двигатель недополучает какую-то часть мощности на каждом такте, начинает в буквальном смысле захлёбываться. В отдельных случаях бензин может просто залить цилиндры, и тогда он вообще не сможет гореть.

Читайте также: Что такое инжектор в автомобиле и как он работает.

Причины образования богатой смеси

Чаще всего богатая смесь образуется не из-за того, что топлива подаётся больше чем нужно, а из-за того, что воздуха подаётся меньше чем необходимо. Самая банальная и распространённая причина — забитый воздушный фильтр. Увы, многие автомобилисты забывают о том, что некоторые узлы нужно регулярно менять, даже если они выглядят как новые. Воздушный фильтр — один из таких узлов, его нужно менять не реже, чем через каждые 30 тысяч км пробега, а на мощных авто — ещё чаще.

Также подачу воздуха может «срезать» неправильно работающий датчик давления воздуха. В паре с ним работает датчик давления топлива, который также может поставлять заниженные данные электронному блоку управления двигателя. Исходя из них, блок начинает закачивать больше топлива в цилиндры, обогащая смесь. Она, как мы узнали выше, ухудшает мощность и динамику, блоку управления это не нравится, и он подаёт ещё больше бензина. Отсюда — сильно растущий расход топлива.

Причина богатой топливной смеси может скрываться и в самом электронном блоке управления двигателем. Это могут быть ошибки в его программе, но также и некорректно внесённые в неё изменения. Умельцы-самоучки и просто неквалифицированные мастера «тюнят» блок управления, намеренно повышая долю топлива в смеси. Так можно добиться небольшого прироста мощности, но куда легче нарушить баланс и добиться обратного результата.

Нарушать пропорции бензина и воздуха может и топливный насос,накачивая в систему куда больше топлива, чем нужно. И самая трудно определяемая причина — неисправности форсунок в цилиндрах. Они могут засориться или деформироваться, и тогда баланс топливно-воздушной смеси может колебаться в любую сторону.

Читайте также: Причины возникновения бедной смеси на инжекторе.

Последствия езды на богатой смеси

Ничего хорошего езда на богатой смеси не принесет. Если вовремя не решить проблему, то это может привести к таким последствиям:

  • прогорание и прочие поломки глушителя и катализатора, т.к. выброшенное топливо начинает догорать в выхлопной системе — отсюда чёрный дым, хлопки и выстрелы;
  • на стенках выпускной системы двигателя образуется маслянистый осадок, который её засоряет, и спустя длительное время может понадобиться полная чистка системы;
  • резко возрастает процент содержания вредных примесей в выхлопных газах, что вредит окружающей среде и сокращает ресурс катализатора;
  • непредсказуемые провалы в динамике могут быть очень опасны и для вас, и для других участников дорожного движения.

Так что при первых же признаках обогащения топливной смеси лучше тут же наведаться в автосервис. Тем более, что проблема очень быстро и легко определяется сканером памяти бортового компьютера — он выводит ошибку Р0172. Также во многих случаях ремонт оказывается недорогим и достаточно быстрым.

Почему появляется ошибка 0172 “Слишком богатая смесь” на ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 следует назвать относительно современным транспортным средством. Оно снабжено более эффективной инжекторной силовой установкой. Система эта довольно простая и надежная. Однако и с ней иногда случаются неприятности, невзирая на то, что ей практически не нужна регулировка.

Это обстоятельство нередко заставляет владельцев такой машины забывать о необходимости регулярного ухода.

Потому, когда ЭБУ вдруг выдает те или иные коды ошибок, они начинают паниковать.

Прежде всего, следует знать – ошибка 0172 означает, что в двигатель подается слишком богатая воздушно-топливная смесь. Каковы причины ее возникновения на ВАЗ-2114, будет рассказано ниже.

Что означает – чересчур богатая топливная смесь

Несомненно, проще всего игнорировать данную проблему, сбросить показатели ЭБУ и забыть о ней. Однако такой подход крайне безответственен, поскольку проволочки здесь могут вызвать другие поломки и в итоге потребуется машине серьезный ремонт, влетающий уже в немалые деньги.

Проблема возникает тогда, когда в инжектор начинает поступать горюче-воздушная смесь, в которой доля топлива превышает допустимые нормативами значения.

Как поступить

Нужно будет проверить:

  • работают ли правильно датчики;
  • не изменялись ли настройки бортового компьютера;
  • исправен ли воздушный фильтр.

Прежде всего, необходимо вспомнить, не перенастраивалась ли бортовая электронная система. Очень часто бывает так, что проблема выскакивает именно после того, как ЭБУ перепрошили.

Здесь обычно силовой агрегат некоторое время работает нормально, но в итоге, если новые настройки не соответствуют действующим номиналам установленных датчиков, неполадка дает о себе знать. В конечном счете подача горючего в инжектор происходит некорректно.

Кроме того, существует вероятность возникновения сбоя во впрыскивающей системе, после того как был заменен датчик, ведающий поступлением воздуха или какой-нибудь другой, встроенный в топливный контур.

Читайте также:  Ноутбук не работает без батареи от сети Причины и Что делать

В остальных случаях, когда поломка не имеет отношения к указанным выше причинам, потребуется произвести диагностику силового агрегата с помощью компьютера. Для этого придется съездить в автосервис.

Нормативы

В среднем правильно соотношение воздуха к горючему составляет 15 килограммов к 1. Когда:

  • кислорода поступает больше нормы – смесь именуется бедной;
  • если больше бензина – богатой.

В некоторых случаях пропорция нарушается, но контроль над ней является полностью прерогативой ЭБУ, он получает данные с разных датчиков. О проблемах с обедненной смесью говорит заметное снижение расхода горючего на фоне падения мощности мотора.

Если же бензина в инжектор поступает слишком много, то и заправляться придется чаще. При этом существует несколько достаточно опасных нюансов – сбрасывать со счетов их нельзя ни в коем случае.

Другие признаки

Конечно, причин перерасхода топлива существует в целом немало. Но обычно первой ласточкой здесь бывает именно код Р0172.

Есть также ряд других признаков проблемы:

  • в глушителе слышны громкие хлопки;
  • дым из трубы идет черный либо темно-серый;
  • утрачивается мощность.

Шумный выхлоп происходит чаще на высоких оборотах. Причина в том, что горючее не сгорает полностью, и поэтому выводится вместе с газами наружу. Однако на его пути стоит глушитель, не пропускающий топливо, потому оно скапливается в нем и по достижении критической массы взрывается. В итоге есть риск разрушения самого глушителя или резонаторов.

Черноватый дым выходит из-за того, что сгорание остатков бензина происходит в выхлопной системе, где образующиеся при воспламенении продукты не проходят фильтрацию.

Потеря мощности обусловлена медленным и неполноценным сгоранием горючего. В итоге оно буквально заливает свечи, что приводит к утрате искры и соответственно к еще большему усугублению положения. Поршень в данной ситуации не получает нормального толчка и происходит снижение мощности. Иногда этот показатель восстанавливается на некоторое время после передвижения автомобиля на большой скорости, но обычно улучшение наблюдается недолго.

При таких обстоятельствах расход бензина не может не увеличиться. Наличие сбоя в системе не мешает поступлению топлива в двигатель, но оно там используется с очень низкой эффективностью. Существенная его часть попросту пускается на ветер, причем в буквальном смысле.

Иные причины

Достаточно часто виной возникновения рассматриваемой ошибки является отнюдь не бензин, а воздух. Последнего, в свою очередь, может подаваться слишком мало. Здесь потребуется обязательно проверить работоспособность фильтра воздушного. Он иногда забивается и в итоге перестает выполнять свою основную функцию.

В том случае, если никаких нареканий на работу этого элемента нет, то причины могут быть следующие:

  • неверная настройка форсунок;
  • поломка ДМРВ;
  • повышенное давление в топливной системе;
  • попадание горючего в смазку.

В первом случае нередко открытие и закрытие форсунок происходит с правильными интервалами, но при этом каждый раз впрыскивается доза бензина слишком большая. Проверить исправность данного элемента в домашних условиях практически невозможно, потому придется посетить авторемонтную мастерскую. Как правило, пришедшие в негодность форсунки заменяют на новые.

Поломка ДМРВ приводит к тому, что на бортовой компьютер поступают неверные данные о расходе воздуха, что принуждает изменять пропорции в пользу увеличения доли горючего.

Превышение давления в системе подачи бензина возникает по различным причинам. Проверить это достаточно просто – нередко данный симптом свидетельствует о зажиме обратки или о выходе из строя регулятора давления.

Горючее попадает в смазку в большом количестве, как правило, в холодное время года, по той причине, что запуск силовой установки в значительной мере осложнен.

И наконец, когда проблема то возникает, то пропадает, можно заподозрить плохой контакт на одной из клемм. Их все придется проверить и, если обнаружится необходимость, почистить.

Если двигатель трясется

Любой двигатель начинает «трясти», если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.
Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.
Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель «троит», т.е. также наблюдается тряска.

Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень «варварский», т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам «заземляться». Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники «расхожены», можно заводить двигатель.

Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас «тряхнуло», значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.

У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.

У карбюраторного двигателя, если его «трясет» на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше «стоять как вкопанный». Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система «дожига», а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние «лишнего» воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).

Читайте также:  КАМАЗ 4911 фото, видео, технические характеристики

Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически «вздрагивает», т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса «лишнего» воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе — о богатой.

Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не «лазили», бывает или из-за «усталости» и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за «дырки» в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы «Honda» и «Mitsubishi». Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей. Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма «Honda», имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький.

Другая причина «тряски» — бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора. Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос «лишнего» воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день «общаетесь» только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет «трястись», то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше «утконосы») и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Ёто может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Ётот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы «Nissan» и «Honda».

Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Ётот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям «зеленых», чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. «Тряска» двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает «травить» при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

«Тряску» двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась. С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни. Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Если свеча искрит на воздухе — это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. «Фирменные» свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания — «для Mazda»? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме «NGK», например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто «Made in…») и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.

Читайте также:  Как запрессовать сайлентблок описание и видеоинструкции

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 кОм, Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 кОм. И к заметной тряске это не приводит.

Причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. В большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. Ёти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. Обычно это удается. Но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. Если причиной «тряски» двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. Не «плавать» туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты.

На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за «закусывания» валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто «шалеет» и двигатель, соответственно, начинает «трясти». Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с «электричеством» не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается.

Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина «тряски», причем на всех оборотах (на больших оборотах «тряска» выглядит как «вздрагивание» двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из «рабочей точки» и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы «стоять колом», когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в «предыдущей жизни» автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель «троит» то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один — менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько «десяток», и компенсаторы не работают.

Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной «тряски» двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка — результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать — пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: «Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать», — а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же «промокашка», только гофрированная). Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать «Литолом» резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Ёто должно стать для вас чем-то вроде «правила хорошего тона».

Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.

Ссылка на основную публикацию
ТОП лучших новых и бу авто за 500000 рублей в 2019-2020 году
Список надежных БУ машин до 500 тысяч рублей Как выбрать машину за 500 тысяч рублей? Учитывая совершенствование системы кредитования банками...
Тойота Ленд Крузер Прадо 2
Тойота Прадо 4 литра характеристики 120 и 150, отзывы, двигатель Прадо 4 литра – это Prado 120 или Prado 150...
Тойота марк 2 разболтовка колес
Жемчужина из двух песчинок тюнинг Toyota Mark2 GX71 - – автомобильный журнал История этого автомобиля началась… с ностальгии. Так бывает:...
Топ самых популярных японских микроавтобусов Поломки и достоинства авто
Обзор полноприводных минивэнов avto Домой Статьи Обзор полноприводных минивэнов разных производителей. Апр 25. 0. 345. Минивэн наверное безупречный кар для...
Adblock detector