На Весте скрипит педаль сцепления

Надежна ли Lada Vesta изучаем детские болячки; Блог Артема Краснова

Об автомобилях и не только

More in Полезное:

  • Пешеход грубо нарушал, но мог ли водитель его спасти? 03.08.2020
  • Долларовый привет: цены на автомобили продолжают расти 03.08.2020
  • Загадочный дублёр 30.07.2020

Lada Vesta здорово впечатлила меня во время тест-драйва, но год назад не было ни малейшей информации о ее надежности. Хотя новая модель — это всегда детские болезни, а уж в случае с АвтоВАЗом… Чем отметилась Vesta в первые 15 месяцев своей карьеры?

Напомню, что Сергей (arinser) купил Lada Vesta летом, и вот его наиболее свежий отчет. Я же прошерстил форумы, youtube и отчеты о ресурсных испытаниях Vesta, составив некое консолидированное мнение.

Стук-стук, я твой друг

Привычка прислушиваться к машине в крови у владельцев Lada, поэтому и большинство нареканий на Vesta сопровождаются заголовками с ключевыми словами «стук», «скрип», «дребезг». У одних постукивает мотор, других допекает скрип подвески, третьи недовольны «жучками» в салоне. Ряд опасений можно списать на типичную для владельца нового авто паранойю, а вот другие дефекты серьезнее.

Двигатель

Двигатель ВАЗ-21129 — это доработка хорошо известного 16-клаппаного мотора от Lada Priora и Granta. Некоторых озаботило его тарахтение на холостом ходу или в непрогретом состоянии, а также свист. Последний, впрочем, характерен для этого мотора, поэтому при его умеренной интенсивности можно не обращать внимания. Иногда владельцев беспокоит стук клапана адсорбера (устройства, поглощающего пары бензина), также безвредный.

Гидрокомпенсаторы в клапанном механизме избавляют от необходимость регулировать зазор, но в случае засорения появляется характерный стрекот, похожий на работу дизеля — тут уже не обойтись без диагностики. Ряд владельцев пожаловались на постукивания, которые пропадают при выжатом сцеплении, но является ли это проблемой — неясно. У обоих моих «Ситроенов» то же самое.

Слабым звеном моторов остается электрика: встречаются жалобы на электронную педаль газа, нестабильный холостой ход и неважные пуски (со 2-3 попытки) даже в теплую погоду. Дилеры АвтоВАЗа неохотно признают «плавающие» неисправности гарантийными: дело, вероятно, в электрике, а поиск «багов» — занятие весьма хлопотное.

Во многих случаях владельцу пеняют на использование плохого бензина, и насколько это оправданно — сказать сложно. Однако Vesta с мотором под Евро-5 требует качественного бензина, и есть примеры зависания и загиба клапанов, предположительно из-за «левого» бензина.

В остальном мотор Vesta слишком хорошо известен, чтобы порадовать настоящей сенсацией.

Новый двигатель 1.8 для X-RAY и Vesta был протестировал «Авторевю», и главным разочарованием стал повышенный расход масла на первых километрах, который потом сошел на нет. По версии издания, причиной послужили плохо обработанные стержни клапанов китайского производства, которые АвтоВАЗ уже заменил на другие, якобы исчерпав проблему. Был и ряд досадных мелочей, например, трескающиеся расширительные бачки (устранено).

Удивительно, но довольно распространены и сетования на плохой прогрев салона, причем владельцы отмечают, что термостат не причем: двигатель греется нормально, а вот климатическая система цедит теплый воздух нехотя.

А во время теста «Авторевю» прохудился радиатор отопителя, который пришлось покупать вместе с климатической установкой за почти 20 тысяч рублей. Кажется, пакетный принцип ремонта, используемый Renault (рычаг в сборе вместо одного сайлент-блока) перекочевал и на Vesta.

Коробки передач

С коробками у Vesta все не так радужно. Механика ВАЗ-21807 отличается слабыми синхронизаторами, особенно второй передачи, поэтому с возрастом начинает упираться при включениях плюс страдает метеочувствительностью: в мороз передачи могут включаться хуже. Есть жалобы на слабое сцепление, которое подгорает при усердном газовании на старте, а в иных случаях коробится и провоцирует вибрации на старте.

Но с роботом проблем больше, причем не с мехатроникой ZF, а все с тем же сцеплением. Самое распространенное нарекание — дерганый старт с места (трясет, как ПАЗик). Причина, судя по всему, в короблении диска сцепления: известная проблема «роботов», знакомая в том числе владельцам VW с коробками DQ200 (DSG7). Излечение народными средствами маловероятно: в данном случае, АвтоВАЗ должен найти оптимальную калибровку, как в свое время сделал VW, хотя на это понадобилось лет пять.

С октября 2016 года АвтоВАЗ ставит на Vesta более «жаропрочные» сцепления, что должно как минимум отсрочить проблему.

Аккуратнее нужно быть и с установкой автозапуска: есть прецеденты, когда Vesta с роботами трогались с места в режиме дистанционного пуска.

«Робот» подтвердил репутацию слабого звена Vesta. Плох он и с точки зрения водителя: задумчивая работа и провалы тяги при разгоне лично меня нервируют, хотя старт с места настроен неплохо.

И все же если Vesta — то механика.

Ходовая часть

А вот еще один источник стуков и бряков — подвеска. Проблема оказалась системной и разноплановой. Скрипы при проезде лежачих полицейских возникали из-за чрезмерного «выворота» шарниров стабилизатора, что АвтоВАЗ с известной долей лукавости списал на слишком большой ход подвески под, цитирую, «зверские российские дороги». Дилеры поначалу пытались смазывать шарниры, но мера оказалась временной, поэтому АвтоВАЗ внедрил более эластичные и прочные вулканизированные втулки.

Стуки в передней части машины порождали стойки стабилизатора, но по другой причине — из-за люфта шарового шарнира. АвтоВАЗ в курсе проблемы и устранил ее изменением корпуса вкладыша. Попутно устранили скрипы при поворотах колес.

Стучало и сзади из-за неудачной конструкции опоры амортизатора, которую сделали помягче.

Слегка насторожили меня жалобы на самопроизвольный поворот руля в движении, вероятно, из-за работы электроусилителя. Причины явления и его распространенность пока неясны, однако в свое время АвтоВАЗ намучился с электроусилителями для «Калин», что, по неофициальным данным, привело к ряду тяжелых ДТП.

Кузов

Судить о коррозионной стойкости кузова пока сложно, хотя в тесте «Авторевю» в соляной камере Vesta отличилась хорошей живучестью капота и боковых панелей, но слабой защитой крыши. Крыша автомобиля — отдельный элемент, и часто его делают и из более дешевого проката, уповая на меньшую вероятность его повредить.

У первых Vesta боковые стекла царапались при опусканиях, но завод утверждает, что проблема устранена использованием других уплотнителей. И, кстати, случай признан гарантийным.

Читайте также:  Какой домкрат выбрать для УАЗ Патриот

Были и другие досадные мелочи, например, у ранних «Вест» отлетали декоративные колпаки литых дисков (в центре колеса).

Интерьер

Увы, Vesta первых выпусков оказалась гостеприимной к «сверчкам», «жучкам» и прочей нечисти, на что завод отреагировал весьма радикально: поставил дополнительные прокладки, модернизировал ряд креплений интерьерных деталей, а главное, в 45 местах добавил новые шумо- и виброизолирующие проставки, чем улучшил акустику Vesta, а заодно… сделал ее теплее. Еще появились фетровые подкрылки задних колес, которые особенно эффективно снижают шум, слышимый со второго ряда.

Резюме

Lada Vesta удалась: я считаю ее одним из лидеров класса по дизайну, управляемости, ездовому комфорту и пространству салона. Явно слабые места: неудачный «робот» и сложная конфигурация кузовных панелей (удорожает ремонт), однако глобальных провалов нет.

Нет их и с точки зрения надежности. Не обошлось без проблем, но их масштаб можно назвать среднестатистическим для нового автомобиля (даже по меркам иномарок), кроме того, обнадеживает быстрота реакции завода на нарекания.

Скрестим пальцы, чтобы так и пошло. Заготовка хороша, осталось лишь как следует отшлифовать.

Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

  • Корзина.
  • Ведомый диск с фрикционными накладками.
  • Гидравлический привод.


Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

  • Главный цилиндр.
  • Трубопроводы.
  • Рабочий цилиндр.
  • Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

  • 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
  • 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

  • Кронштейн крепления педали.
  • Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
  • Крепление рабочего цилиндра.
  • Пружины корзины.
  • Шток второго цилиндра.
  • Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

  • Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
  • Повернуть против часовой стрелки на 90°.
  • Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

  • Ось.
  • Втулка.
  • Стопорная скоба.

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Cкрипит педаль сцепления Renault Logan

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.
Читайте также:  Бензонасос шеви нива какой лучше

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

Тугая педаль сцепления калина 2

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины “тугости” педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен
Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины “тугости” педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Читайте также:  Регулировка клапанов ман 18

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

  • Смазать тросик.
  • Смазать зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
  • Заменить втулки педального кронштейна.
  • Заменить тросик.
  • Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Что необходимо для устранения этой беды

Устранение этого скрипа у «Приоры» требует иметь под рукой несколько самых простых инструментов и материалов.

  • Антикоррозионная жидкость WD-40;
  • смазка типа «Литол», «Солидол» или «ЦИАТИМ»;
  • плоскогубцы;
  • отвёртка.

Этого нехитрого набора вполне достаточно, чтобы скрип при нажатии на педаль сцепления «Приоры» прекратился.

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.

То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

  • Скрип сцепления при нажатой педали
  • Щелчки педали, гудящие звуки

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

  • Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
  • Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
  • Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
  • При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
  • Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
  • Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
  • После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
  • Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров (+ — сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
  • Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом

Другие причины скрипа

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

  • Пластиковая втулка педали. Она может «притереться» к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
  • Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
  • Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Если же вы провели все эти мероприятия по ремонту, но от неприятности так и не избавились, то лучшим советом будет визит в автосервис или к официальному дилеру. Расскажите мастеру о том, что вы самостоятельно пытались исправить, но результата не добились. Тогда он сразу будет искать в других местах и не потратит много времени на ремонт.

Почему скрипит сцепление

Обычно скрип педали условно разделяют на два типа:

— легкий скрип, не влияющий на работу механизмов; такой скрип часто появляется в зимнее время при работе непрогретого сцепления, которое постепенно приходит в нормальное состояние;

— жесткий/тяжелый скрип – говорит о неполадках системы, поломке одной из деталей, непосредственно связанных с педалью; дополнительными признаками неисправности может служить нестабильная работа самой педали – тугой уход или работа рывками; данный вид проблемы требует неотложной диагностики и ремонта.

Перед началом ремонта необходимо установить причины появления скрипа сцепления, которых может быть несколько. Поэтому мы рекомендуем начать с диагностики.

1. Наиболее распространенная причина появления шума педали кроется в работе пластиковой втулки передачи. Во время работы сцепления втулка касается кронштейна, и неприятный звук возникает в результате трения двух элементов.

2. Другая ситуация – когда скрип возникает по причине отсутствия смазочной жидкости в коробке на первичном валу. В таком случае звук появляется в процессе работы педали и локализуется в месте расположения прижимного подшипника – в процессе работы автомобиля втулка нажимает на подшипник, а он взаимодействует с диском сцепления, что и вызывает неприятный скрип.

3. Если вы обнаружили, что скрип доносится из моторного отсека – скорее всего проблема заключается в отсутствии смазочного материала.

4. Наиболее редко встречается ситуация, когда звук появляется в результате неисправной работы нажимного пальца. В таком случае неисправная деталь подлежит замене.

Ссылка на основную публикацию
Можно ли переделать осаго с ограниченной на неограниченную
Открытая страховка ОСАГО что это такое, плюсы и минусы Нередко количество допущенных к управлению водителей по обычной автогражданке вас категорически...
Можно ли добавить 2 телефон на сигнализацию старлайн а93
Управление Starline A93 с телефона, обзор мобильного приложения В наше динамичное время во всем важна максимальная практичность и функциональность. Автосигнализация...
Можно ли заряжать алкалиновые батарейки — ответ эксперта
Можно ли зарядить алкалиновую батарейку в домашних условиях зарядное устройство для щелочной батарей Почти каждый современный человек имеет устройство, для...
На Весте скрипит педаль сцепления
Надежна ли Lada Vesta изучаем детские болячки; Блог Артема Краснова Об автомобилях и не только More in Полезное: Пешеход грубо...
Adblock detector